5 hitos para recordar el universo de Paco Rabanne

Coco Chanel no se equivocó en absoluto al bautizarlo —aunque fuese en tono despectivo— como “el metalúrgico de la moda”. Y es que Paco Rabanne consiguió crear un universo propio y completamente innovador para la moda a través del uso del metal y otros materiales industriales para crear sus diseños. Lo hizo desde su primer desfile en 1966, titulado ’12 vestidos imposibles en materiales contemporáneos’ —en inglés, Twelve Unwereable Dresses in Contemporary Materials—. Una declaración de intenciones en toda regla.

Inspirado por la revolución femenina de los años 60, Rabanne creó doce vestidos confeccionados con discos de plástico Rhodoid unidos entre sí con anillas metálicas, cable y pegamento, como si fueran una especie de armaduras. La colección tuvo tal trascendencia que sirvió como base para muchas de las prendas que aparecieron en la película de culto ¿Quién es usted, Polly Magoo?, de William Klein (1966).

Los vestidos de cota de malla, los bolsos de eslabones y las minifaldas de lentejuelas se convirtieron en santo y seña del diseñador, quien utilizó de forma exquisita este tipo de materiales en creaciones escultóricas que simbolizaban su vanguardista y transgresora visión de la moda.

El 20 de julio de 1969, la nave Apolo 11 aterrizaba en el único satélite permanente de la tierra. Buzz Aldrin y Neil Armstrong, a bordo de la tripulación, se convertían así en las dos primeras personas de la historia en pisar la luna. Este acontecimiento, seguido por televisión por unos 600 millones de personas, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Y, en particular, en la historia de la moda.

Junto a André Courrèges o Pierre Cardin, Paco Rabanne formó parte de ese grupo de diseñadores que convirtieron este momento trascendental en inagotable fuente de inspiración para sus creaciones, desarrollando una nueva manera de vestir que desafiaba los códigos estéticos vistos hasta el momento. En el caso del español, sirvió para dotar de total expresión creativa su concepto futurista y arquitectónico de la costura, a través del uso de materiales innovadores —además del metal, también usó el papel y el plástico— y de una revolucionaria estética espacial en la que primaban los brillos y las siluetas armadas.

En 1968, Jane Fonda se ponía en el papel de Barbarella para dar vida a la protagonista del cómic de ciencia-ficción publicado a comienzos de esa década. Una historia que, por primera vez, mostraba a una heroína libre que no temía a su sexualidad. ¿Y quién mejor que Paco Rabanne para vestir a esta mujer armada y empoderada durante sus aventuras en el espacio?

Diseñado por Jacques Fonteray y fabricado por la Sartoria Farani, cada traje que la actriz llevó en la cinta estaba, tal y como indicaban los créditos finales, "inspirado en las ideas del diseñador de moda Paco Rabanne". Bodies ajustados, botas de cuero por encima de la rodilla, tops de plástico transparente o con copas puntiagudas en el pecho, capas y, por supuesto, mini vestidos metálicos retrofuturistas conformaban el vestuario de este icónico personaje, que aunaba sensualidad y ensalzaba la figura femenina. 

Entre todas las piezas, únicamente una estaba firmada por el creador de origen vasco: un mini vestido verde metálico ceñido al cuerpo con el que Barbarella logra salvar al Universo al final de la película. Y con el que heroína, actriz y diseñador hicieron historia.

En paralelo a su disruptivo universo de vestidos y accesorios metalúrgicos, Paco Rabanne utilizó su ojo creativo para desarrollar la que es hoy una de sus principales líneas de negocio: la perfumería. Junto al grupo empresarial español Puig, en 1969 creó su primera fragancia, Calandre —en francés “rejilla del radiador del automóvil”—, un éxito entre las parisinas gracias a su intensa y sorprendente nota metálica/floral. Tras dos nuevos lanzamientos, Metal y Ultravioleta, en 1973 salió al mercado Paco Rabanne Pour Homme, toda una revolución para la industria de la perfumería masculina.

La firma pasó a ser propiedad de Puig en 2011, más de una década después de la retirada del creador. Fue entonces cuando la colección de fragancias vivió su verdadero despegue y expansión hacia territorio internacional, que comenzó con la salida al mercado en 1994 de la provocadora XS, una oda al sexo y al rock and roll. Desde entonces hasta hoy, cada lanzamiento se ha convertido de forma casi inminente en un éxito de ventas a nivel mundial, con nombres tan reconocidos y aclamados como One Million —la fragancia masculina más vendida del mundo durante años— y Lady Million, Fame, Invictus, Phantom y Olympéa.

Ya bajo la dirección de su actual director creativo, Julien Dossena, en 2019 vio la luz Pacollection, una colección de seis fragancias unisex en forma de frascos plateados e irrompibles que marcaron un nuevo hito para la firma.

Paco Rabanne anunció su retirada del mundo de la moda en 1999. Pero eso no significó el fin de su firma. Tras unos años inactiva, la compañía catalana Puig se convirtió en propietaria tanto de la división textil como de la prometedora línea de fragancias. Nombró entonces al diseñador indio Manish Arora como director creativo, quien estuvo en el cargo tan solo dos temporadas. Algo similar ocurrió con su sucesora, la alemana Lydia Maurer, cuya colección Otoño/Invierno 2013-2014, presentada en París, fue su único trabajo para la casa.

A la tercera va la vencida y, finalmente en 2013, el francés Julien Dossena aterrizó en la casa francesa, tomando el testigo de director creativo para la línea femenina de prêt-á-porter. Su llegada supuso no solo el comienzo de una segunda edad de oro para la firma, sino el resurgir del vanguardista legado de Paco Rabanne, reimaginado a través de una lente creativa actual y contemporánea.

“Cuando pienso en Paco Rabanne, no pienso en el concepto retro; pienso en revolución, rebelión y renacimiento”, declaraba en una ocasión el diseñador, quien hasta hoy ha sabido plasmar de manera impecable en sus colecciones ese concepto optimista y utópico de la moda, que hace casi seis décadas revolucionó la industria.